撰文 / 刘瑜

供图、支持 / 南京博物院

旗袍的美感是独特的，在人们眼中成了中国符号的代表，似乎只要旗袍一出现，中国味道就一触即发地浓烈起来。

满人发祥于东北的长白山地区，以骑射狩猎为生，独特的袍服正是适应了这一独特的生活方式：圆领、马蹄袖、窄袖身、束腰、捻襟、上带扣袢、下有开气。

入关后，满汉两种文化触碰融合，有着独特韵味的清代袍服产生了。边饰繁复是清代袍服最显著的装饰特点之一。清初女子袍服的镶绣等装饰主要在襟、领和袖端等位置，颜色较素；乾隆后期，这种镶绣装饰手段得以普遍流行；大约咸丰、同治期间，京城里贵族妇女衣饰镶滚花边的道数也越来越多，边饰越来越宽，从三镶三滚、五镶五滚发展到“十八镶滚”。

经过清代两百多年历史的变迁，早期袍服简练自由的风格，逐渐被繁冗和奢华所替代。制作宫中袍服的用料十分讲究，各种绸、缎、纱、罗、缂丝以及用孔雀羽毛、金线、穿珠装饰的衣料都派专人到江宁（南京）、苏州、杭州三织造衙门专门采办。

辛亥革命废除帝制后，国人剪辫发、易服饰。此时袍服的最大特点就是一扫清朝矫饰之风，主张去繁就简。这种服饰上的简化趋向也预示着人们的思想由束缚走向解放的过程，体现了新女性对全新生活方式的追求。

民国时期开放的社会风气，以及上海独特的人文和地理环境，孕育了民国时期的女性服饰代表——海派旗袍。

此时旗袍的一大特点是中西合璧，有局部西化的，领和袖采用西式服装做法，如西式翻领、荷叶袖、开衩袖，还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的样子。大多数人喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿，比如在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾或戴上珍珠项链。

中西合璧更深刻地体现于剪裁技术的突破，即对西方省道技术的引用。省道技术出现于中世纪的哥特时期，旗袍衣身前后片两个或者四个菱形的省道，彻底改变了旗袍的平面造型效果，使旗袍的腰部和背部造型更加贴合人体。

改良旗袍的出现，奠定了现代旗袍结构之基础，对中国女子服饰的发展影响深远。

回望历史，20世纪20年代旗袍初行之时，样式与清末的旗袍相较变化不大。30年代是旗袍的全盛时期，全民皆着旗袍。40年代，时局动荡，旗袍的样式也趋向简洁实用。抗战胜利以后，拉链、垫肩、暗纽等配件开始大量使用。“全民穿旗袍”的年代一直延续到50年代初期。50年代以后，旗袍逐渐淡出大陆女性的日常生活舞台。

1986年，中国服装界参加巴黎国际成衣博览会。80年代东方风情成为西方主流时尚舞台的流行元素之一，马克·伯汉、伊夫·圣罗朗等一批西方大牌设计师，都不约而同地发表了“中国风”作品。

本文节选自《文明》2014.09月刊

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