■ 所谓时尚（5）

　　就像歌里唱的那样：相爱总是简单，相处太难。时装圈也一样，服装设计师们一夜成名相对容易，而一路走红对任何一个设计师而言都很难。幸运女神是个心性不定的顽皮孩子。

　　最近被公认的时尚圈幸运儿是两个华裔设计师，29岁的王大仁 (Alexander Wang) 和30岁的吴季刚（Jason Wu），他们都是中国台湾籍，都在美国发家，最近得到机会，先后去 Balenciaga 和 Hugo Boss 做设计掌门。按照傲慢的欧洲人的看法就是，即便 Hugo Boss 几经买卖已经不算德国品牌，但是这群粗鄙的美国人依然是跳到有优雅欧洲传统背景的业内老品牌。比较起来，似乎对王大仁的质疑最多，因为为吴季刚的设计背书的是美国总统奥巴马的夫人。

　　关于王大仁为什么能走红，我觉得硬要拿他和欧洲设计师特别是同龄的伦敦设计师们比较，对他很不公平，伦敦那些独立创业的设计师们的确实力强悍，但是王大仁是美国个案。

　　王大仁自小喜欢参加各种派对，喜欢跳舞，虽然考入著名的设计学院Parson，但是读了两年就退学去创建自己的品牌。他的首个系列只有区区六个款式，但是依然有板有眼地拍照宣传，在爱派对、爱跳舞的年轻人中间流行开来。王大仁的走红是因为他找准了自己的小市场、赶上了新世代人群的崛起。

　　随后，在旨在扶持美国设计师的CFDA颁奖给他。而这个奖项对王大仁最大的帮助不是一个装饰房间的奖杯，而是为他带来美国时装产业的两个资深人物。奖项的两大幕后主导，美国版Vogue杂志主编 Anna Wintour 和美国设计师协会主席 Diane von Furstenberg 成为他的个人导师。

　　时势造英雄，王大仁的设计赶上了新世代的审美，赶上了美国人要扶持自己的设计师，赶上了吴季刚引发的黄皮肤风潮。作为一个非科班出身、又太爱派对的设计师，王大仁是美国梦的现实版。我好奇的是，他的美国年轻风能在欧洲撑多久？再长的工作合约都有结束的时刻，日后，他还能回到美国市场吗？

　　1997年，美国人Michael Kors 也曾扮演过江龙，大约七年后，他离开Celine回到美国。美国的地气到底不同于欧洲，Michael Kors 成为电视热门真人秀《天桥骄子》里的毒舌评委，成为社交明星，他的品牌也迅速扩张。让人好奇的是，王大仁日后的发展也会像Michael Kors 这样顺利吗？

　　□顾晨曦（自由撰稿人）