买手店近几年逐渐流行开来。

张龙江（中国第一家买手店SEVEN DAYS董事长）

曾思禹（薄荷糯米葱总经理）

江山（买手，文化艺术顾问）

洪晃（知名媒体人）

　　在国外时装周上，买手和媒体一样，都是秀场里的常客、品牌的座上宾。但在中国，在秀场和市场之间，买手这一桥梁在大多数时候是缺失的！近几年，买手在中国时尚行业中，发挥的作用越来越明显，人们逐渐意识到买手的重要性。如今谈到中国设计和中国品牌的发展，就免不了提起买手。在近日举行的中国服装论坛上，买手如何“激活”品牌也成了论坛重要议题。

　　早期买手“buyer”的雏形是在百货公司里的采购员，买手团队从零星采购逐渐发展成大规模采买，但直到二次大战后，“buyer”概念才被欧洲和美国采纳、得到广泛使用。

　　买手到底发挥着什么样的作用？用更为简单直白的话来说，同一个品牌，在不同城市款式不一样；设计师集成店，有某位设计师的作品，而没有另一位的作品可能都是因为买手……买手在某种程度上决定着某个地方时尚的走向。

　　正是因为买手的重要性，以及像连卡佛这种较为成熟的买手店所取得的成功，以SEVEN DAYS、栋梁、薄荷糯米葱等为代表的中国买手店也在2008、2009年成立，让越来越多的设计师走进普通人的视野，以实际行动赢得了认可，从而逐渐流行开来。

　　原创方能进买手店

　　●张龙江（中国第一家买手店SEVEN DAYS董事长）

　　做买手店，对未来时尚趋势的把握，如何去挖掘、发现符合中国市场的买手，挑选的设计师的成熟度，这些都是挑战。能进入买手店的设计师和产品，必须是“原创+商业化”的：首先是原创，其次，要具有商业化价值，这样才有可能有长足的发展。

　　国内时装周未引入经济环节

　　●曾思禹（薄荷糯米葱总经理）

　　时装秀不管多费力去传播，归根结底，还是为了让买手买走。国外设计师的产品得到认可，就可以拿到较多订单。但目前国内时装秀未引入经济环节，这和设计师、时装周专业化运作有关。国内的时装周也应该拥有一部分商业运作，而不仅仅是办秀。

　　不是所有人都适合做买手

　　●江山（买手，文化艺术顾问）

　　中国时装周跟买手关系不大，很多设计师办完秀，却一件衣服都没卖掉，这主要是因为中国在很多方面是脱节的。当然，也不是所有人都适合做买手，除了敬业，一个好的买手要非常了解客户，还要具有一定的引导作用。

　　国内时装秀没有引进足够的买手

　　●洪晃（知名媒体人）

　　中国的设计师不是作品不好，而是整个的商业包装没有做好，没有把商业和作品结合起来。中国的时装秀没有引进足够的买手，进行商业上的交易。能在买手店买到喜欢的衣服，就像中奖一样。如果不能及时改善货品不全现状，可能会失去壮大中国设计师品牌队伍的机会。

　　本版采写/新京报记者 巫倩姿